明代服饰中的“比甲”究竟是什么样的？
中国汉族人民传统的汉服在漫长的历史进程中经历了多次演变，明代时我国汉服发展的又一个重要时期。在此阶段，汉服中出现了一些新的变化与改进，比甲就是其中的代表。那么，明代的“比甲”究竟是什么样？它又是怎样出现的？以下笔者就结合自己的认知和大家做一个简单的交待。
一件华美的明清比甲
明朝的服饰继承了汉唐宋时代中原王朝主流的衣物样式，同时也由于历史因素继承了某些蒙元服装的元素，即所谓“胡化”。虽然满清立国后大力打击了明式汉服，但仍保留了少数款式和特征。直到今天我们还能从朝鲜族、京族等少数民族同胞的的服饰中看到一些“遗迹”。
南宋背心
目前研究认为比甲应当在宋代就有雏形，是一种无袖的长罩衫。后来在宋蒙民族交流的过程中传入蒙古。蒙元帝国时期纽扣在中国服饰中开始了大范围的使用，比甲也有纽扣的出现，使得比甲的穿着更加便捷紧实，收到广大群众的欢迎与喜爱。比甲从客观上来说最大的特色就是便于骑射，也渐渐成为草原骑射民族的常着衣物。《元史》中有一段对于比甲的记载：“前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”由于它便于生产生活，又不失美观，在明代以后逐渐流传开来。样式上与今天人们穿的背心很像。据文献和传世文物证明，明代比甲一般都有五枚金属扣，在上层官僚也贵族中也收到追捧。
明代比甲设计图样
入清以后，比甲主要是妇女经常穿着的衣服，如果大家留心翻阅《红楼梦》，就能看到不少有关比甲的描写，这里笔者就不一一冗述了。
参考资料：
沈从文：中国服饰史
宋濂等：元史
陈娜娜 ， 徐方杰 ， 陈嘉毅：汉、唐、明代汉服设计与对比
回答者：雷晓凡，南京师范大学历史系硕士研究生，季我努学社青年会会员。
明代的衣服？
明朝服饰是指明朝时的衣饰。明朝服饰继承了宋元两代的式样，但亦有一定程度的胡化和演变，例如明代流行的曳撒就是继承于元代蒙古人的腰线袄。
中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用金属钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。
唐宋明朝官服的区别？
明朝官阶九品，制作出的服装也如官阶。九品官制奠定以后直到明初，官员的品级只能从服饰的颜色及图案花纹上区别。如明代官服，一至四品绯色，五至七品青色，八、九品绿色。其图案花纹，一品大独科花，径五寸，其次是越往下越小。二品小独科花，径三寸。三品散搭花，径二寸。
四、五品小杂花，径一寸。六七品小杂花，径一寸。八品官员以下无花纹。明洪武二十四年（1391年）始定补子制度。补子就是一块缝在胸前的布，上面绣上各种花纹。公、侯、伯、附马的补子绣麒麟白泽，官员是文禽武兽。
一品文官绣仙鹤，二品是锦鸡，三品孔雀，四品云雁，以下是鹭鸶、黄鹂、蓝雀等。
武官一二品是狮子，三四品为虎豹，五品是熊，六七品是彪。清王朝取代明王朝之后，也实行了等级森严的九品官制。
清代把胸前的这块方布也叫"补子"或"背胸"，把缀有这种补子的袍服称为"补服"。
清代文官一至七品补子图案与明代的相同，八品则改明代黄鹂为鹌鹑，九品及未入流绣蓝雀。
惟文官一品都御史、三品副都御史及按察史、五品监察御史皆绣獬豸。
武官补子图案区别较明代为细，一品麒麟，二品狮子，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七八品犀牛，九品海马。
明代流行服饰是？
主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
孔府旧藏的明代服饰为什么能完整地躲过清初的暴力政策？
我想可能是因为所在地的关系吧，孔府毕竟作为儒家思想的一个象征地，而清朝在入关后，一开始是和所有改朝换代的新统治者一样，实行各种政策争取大多数百姓的人心，到了清朝自然就是争取汉族人的人心了。所以就不可能在开国初期就做出暴力政策。主要政策就是：1为明崇祯帝发丧，令官民服丧三日。2明官吏降附者，各予升级，仍令视事。3税费除正额外，一切加派进行废除。4礼俗衣冠暂用明制。
而过了2年后，清***才突变，开始强制推行一些民族压迫政策。那时候也应该是清统治已稍微稳定，如果他们动了汉族的精神圣地，也许会带来巨大的反弹，反而影响其统治。并且在清入关后，中原地区先后存在四股主要反清势力，那时候恐怕清***已有点自顾不暇了，这才使得孔府的一些旧藏可以保存下来吧。
以上为个人推测，给你一点参考吧，不过历史上的东西很多是分析不清楚的，即便是当时的人也不一定能清楚。